Sla 3d Printer Resin Free Shipping Flexible Resin 3d Printing USA

From Funtoo Linux Wiki
Jump to navigation Jump to search

Gode nyheter! Filene for 3D-utskrift av Flaura,

mitt Gjør-det-selv, opensource-
prosjekt er endelig online!

I dagens video vil jeg vise deg hvor du kan laste ned
disse, hva slags filament jeg anbefaler,

hvordan du konfigurerer 3D-skriveren
for vanntette utskrifter

og hva du skal gjøre hvis noe gikk galt. La oss gå!

Hvis du ikke vet om Flaura ennå, foreslår jeg at
du ser introduksjonsvideoen først

ved å følge lenken i hjørnet
og deretter komme tilbake til denne videoen.

Etter 9 prototyper har jeg nå fullført den første
designen av min smarte, selvvannende plantepotte.

Den er optimalisert for utskrivbarhet
og vanntetthet.

Du finner nedlastingskoblingen til
Thingiverse i videobeskrivelsen.

Å få dine 3D-trykte deler
vanntette kan være ganske utfordrende.

Ofte er det små hull eller ufullkommenheter
mellom filamentsporene eller lagene,

hvor vannet kan lekke
gjennom.

Men tydeligvis er dette litt dårlig for en
plantepotte som skal holde vann.

Jeg har noen viktige tips om hvordan du oppnår

vanntetthet, så se bedre på denne videoen
til slutten før du skriver ut en sil.

Hvis du ikke eier en 3D -skriver selv, er det
kanskje en på universitetet,

skolen eller arbeidsplassen du kan bruke, eller
kanskje du har en venn som kan hjelpe deg.

Jeg vil også prøve å gi en løsning
i videobeskrivelsen for alle andre

som ikke har noen av disse alternativene.

Noen av dere har allerede spurt når jeg skal
fullføre materialregningen.

Akkurat nå gjør jeg fortsatt
endringer i kretskortet

, elektronikken og mikrokontrolleren for
å få dem til å fungere perfekt,

men jeg håper å få dette gjort sammen med den
neste videoen i løpet av de neste 4 til 6 ukene.

Så sørg for å abonnere på denne kanalen og
slå på alarmklokken for ikke å gå glipp av utgivelsen.

Hvordan får du 3D-trykte deler vanntette?

Dessverre er det ikke noe
enkelt svar på dette spørsmålet,

og derfor vil jeg forklare det i 5 seksjoner.

Jeg vil snakke om riktig
filamentvalg, utskriftsinnstillinger,

skiver, etterbehandling og hvordan
du kan gjøre endringer i designet.

La oss begynne med materialvalget og
sammenligne noen filamenter for trykkbarhet, pris

og hvordan de fungerer når de
utsettes for vann eller jord.

I FDM 3D-utskrift er sannsynligvis de vanligste
filamenttypene PLA, ABS og PETG.

Når det gjelder vanntett
3D-utskrift, foretrekker noen mennesker også PP,

derfor har jeg også inkludert
dette i listen.

PLA er sannsynligvis det vanligste filamentet.

Det er vanligvis det nybegynnere starter med,
siden det er veldig billig og lett å behandle.

Det krever ikke engang en
oppvarmet utskriftsseng, så dette er

din filament hvis
skriveren ikke har det.

Men spesielt for denne brukstilfellet er
det noen ulemper.

Som mange andre materialer absorberer PLA
fuktighet eller vann over tid.

Det er ille, fordi det til slutt kan
distrahere jordfuktighetssensoren.

I tillegg er det biologisk nedbrytbart, noe som
betyr at det vil oppløses i jord eller vann.

Det vil ta flere år, men hvis du
vil ha en virkelig langvarig plantepotte,

foreslår jeg at du bruker en annen filament

eller legger et beskyttende
belegg på den.

Jeg vil snakke om det senere i denne videoen.

ABS er også en veldig enkel og billig filament,
men det er litt vanskeligere å skrive ut.

Det absorberer også fuktighet og vann, men
litt mindre enn PLA.

Ved hjelp av ABS kan du oppnå en
superjevn og blank overflate

når du etterbehandler den med aceton.

Det vil også bidra til å gjøre det vanntett.

PETG er en variant av PET, som vanligvis
brukes til vannflasker.

Det gjør den til en åpenbar
kandidat for vanntette utskrifter.

Sammenlignet med andre filamenter
er vannabsorpsjonen

veldig lav, og den har også god
trykkbarhet og kjemisk motstand.

Prisen er imidlertid litt høyere.

Det eneste filamentet jeg vet er hydrofobt
er PP, som er forkortelse for polypropylen ...

Polypropylen? ... Poly? ... Polypropylen?

Jeg aner virkelig ikke hvordan jeg skal
uttale dette på engelsk.

Hydrofobisk betyr at den avviser
vann i stedet for å absorbere det.

Dessverre er det langt
dyrere enn de andre

og også ganske komplisert å skrive ut med.

På grunn av den dårlige vedheftingen av laget er
det også større

risiko for lekkasjer gjennom små hull i utskriften.

I utgangspunktet kan du oppnå gode og vanntette
resultater med alle disse materialene.

Og hvis du allerede har en filament i ønsket
farge hjemme, vil jeg anbefale å bruke den enkelt.

Hvis du vil kjøpe noe nytt
filament for dette prosjektet,

vil jeg anbefale å gå for PETG,
som også er det jeg brukte.

Eller kanskje ABS hvis du vil gjøre kjemisk utjevning.

PP er mer egnet for virkelig
avanserte brukere, hvis du spør meg.

I tillegg vil det bli foreslått å
ikke bruke gjennomsiktig filament,

ettersom materialtykkelsen er
forskjellig noen steder, IFUN3D Printer Resin og dette

vil resultere i mørkere områder
når lyset skinner gjennom.

Nå som vi har funnet ut det beste filamentet,
la oss snakke om utskriftsinnstillingene.

Disse er helt avgjørende for vanntette
utskrifter,

og du trenger sannsynligvis ikke å
gjøre etterbehandling i det hele tatt

hvis du bruker de riktige verdiene her.

Hvis skriveren din fungerer pålitelig, vil
de fleste feil og hull oppstå

der omkretsen og utfyllingen berører eller når

ekstruderingsretningen endres - det vil si når
den trekker seg tilbake og deretter begynner å trekke ut igjen.

Så vi vil endre utskriftsinnstillingene for
å unngå disse tingene så mye vi kan.

Min favoritt slicer -programvare er prusaSlicer, og
det er også den jeg har mest erfaring med.

Så jeg vil bruke denne programvaren som et eksempel

og forklare alle viktige innstillinger og
vise deg hvor du finner dem i menyen.

Forresten, du trenger ikke en Prusa -skriver
for å kunne bruke skiven.

Konfigurasjonsveiviseren
kommer med forhåndsbygde profiler

for mange skrivere fra andre produsenter, og
du kan også lage en tilpasset skriverprofil.

Hvis du foretrekker en annen programvare, er jeg sikker på at du

vil kunne bruke innstillingene
selv med informasjonen som er gitt.

Navnene på innstillingene er stort sett de

samme over
hele linja.

Jeg gjorde alle utskriftene mine med en 0,4 mm dyse,

og dette er det 80% av alle
skrivereiere som hovedsakelig bruker.

Så husk at 3D-modellen
av plantepotten er spesielt designet for

denne dysestørrelsen, og
utskriftsinnstillingene er også tilpasset det.

Hvis du vil bruke en annen størrelse,


du gjøre noen justeringer.

OK, her er vi i prusaSlicer. Vi starter
med å aktivere ekspertmodusen på høyre side for

å få alle de avanserte innstillingene til å vises.

Deretter åpner vi kategorien "Utskriftsinnstillinger" og
velger "0.2mm KVALITET" forhåndsinnstilt som grunnlag.

Etter det står det også "MK3",
som står for min skrivermodell.

Så det kan være annerledes for deg.

Nå skal vi gjøre noen endringer i denne

forhåndsinnstilte profilen, og derfor klikker vi på
lagre -ikonet og velger et navn for den nye profilen.

Jeg kaller min "Flaura general".

"Generelt" fordi vi senere vil opprette
en annen profil for en spesiell del.

Ok, nå for de individuelle innstillingene.
Vi lar laghøyden ligge på 0,2 mm.

Vanligvis velger du en lavere verdi
for utskrifter som skal se fine ut.

Men med, la oss si en laghøyde på 0,1 mm,
vil det være dobbelt så mange lag skrevet ut

og mellom hvert lag er det et potensielt gap,
så risikoen for å skape lekkasje blir også doblet.

For meg synes 0,2 mm å være det beste kompromisset
mellom utseende og risiko for hull.

En enda høyere risiko for hull kommer fra
kontaktpunktene mellom omkretser og fyllingen.

Derfor er det en god idé å unngå å
skrive ut påfyll der det er mulig.

Vi endrer omkretsinnstillingen til 10, som er
en ganske høy verdi, for å ta hensyn til det.

På denne måten består de fleste veggene i
plantepotten bare av omkretser.

Dette gir oss også bedre
beskyttelse mot lekkasjer,

for hvis det er et gap i en omkrets,

er det sannsynligvis ikke et gap på det samme
stedet i alle nabokretsene.

Vi merker av i boksene "Ekstra
omkretser hvis det er nødvendig" og "Oppdag broforbindelser".

I fanen "Avanserte innstillinger" ønsket jeg
å vise deg forhåndsinnstilte ekstruderingsbreddeverdier.

Verdiene fra prusaSlicer er allerede
ganske gode for vanntett 3D -utskrift,

så vi trenger ikke gjøre noen endringer her.

Men for andre skiver, anbefaler jeg på det sterkeste å
endre innstillingene dine for å matche disse.

Som standard tilsvarer ekstruderingsbredden
din dysestørrelse,

som i vårt tilfelle ville være 0,4 mm.

Det denne innstillingen nå egentlig gjør, er
at skriveren vil ekstrudere ekstra materiale

som presses til sidene av dysen, og skape en større ekstruderingsbredde på 0,45 mm.

Dette får tilstøtende filamentspor til å smelte sammen, noe som skaper
en sterk og vanntett forbindelse.

Det kan også skape en krusning på
overflaten i områder med høy materialtetthet,

men det er en ulempe man sannsynligvis må ta.

Hvis du ikke finner denne innstillingen
i skiverprogramvaren din, kan du

se etter en innstilling som heter "ekstruderingsmultiplikator
" eller noe lignende

og endre den til 110%eller 1.1, det burde gjøre det
samme.

Men husk: Ikke gjør det hvis
ekstruderingsbredden din allerede er satt til 0,45 mm.

En annen interessant setting er
"Utfylling/omkrets overlapping".

Det gjør stort sett akkurat det navnet antyder

- Kontroller hvor mye
utfyllingsmønsteret overlapper omkretsene.

Den forhåndsinnstilte verdien er veldig bra her igjen,

men for andre skiver kan det
være lurt å sette denne til 25%.

Ok, vi er ferdige med denne profilen,

så klikk på lagre -ikonet igjen uten å
endre navnet for å bruke innstillingene.

Nå skal vi lage en annen spesiell profil
for den nederste delen av plantepotten,

ved å bruke profilen vi nettopp opprettet som grunnlag.

For å gjøre det, må du kontrollere at "Flaura general" -profilen
er valgt og klikke på lagre -knappen igjen,

men denne gangen endrer du navnet til
noe som "Flaura bottom".

Det er en flat del som hovedsakelig må være vanntett

i vertikal retning og har noen
få monteringspunkter for andre komponenter.

Med tanke på dette
reduserer vi antall omkretser til 3,

men øker antall
bunnfaste lag til 15.

Som et resultat skrives den flate siden av denne delen helt ut uten fylling, noe som reduserer risikoen for lekkasjer.

For å gjøre monteringspunktene litt
mer stive, går vi til kategorien "Utfylling"

og endrer "Fylltetthet" til 30%
og "Fast utfyllingsgrenseområde" til 70 mm².

Lagre endringene, og gå deretter
til kategorien "Filament settings".

Her skal vi lage en
ny profil for filamentet vårt.

Velg som en forhåndsinnstilt profil som matcher filamentet du bruker,

i mitt tilfelle "Generisk PETG".

Øk nå
dysetemperaturen med 5 grader Celsius

eller skriv inn verdiene fra filamentprodusenten din som er
økt med 5.

Dette vil forbedre hvordan lagene smelter
sammen og redusere potensielle hull.

Lagre endringene og gi det et
passende navn, for eksempel "Flaura PETG"

eller hvilken filament du bruker.

Gå nå til kategorien "
Skriverinnstillinger" og velg skriveren din.

Under "Ekstruder"
reduserer vi "Tilbaketrekkingslengden" litt.

Jeg senket min med 0,2 til 0,6 mm
og fikk gode resultater med den.

Hvis skriveren bruker et bowden -oppsett, bør du kanskje vurdere en enda høyere reduksjon.

Jeg endret også innstillingen "Minimum
reise etter tilbaketrekking"

til 3 mm, noe som vil deaktivere tilbaketrekking
når bevegelser er kortere enn denne lengden,

og jeg deaktiverte "Retract on layer change".

Den sjeldne og kortere tilbaketrekningen er en
viktig innstilling for å unngå hull,

men spesielt kombinert med den økte

dysetemperaturen, vil dette også
resultere i økt snøring.

Imidlertid kan disse strengene enkelt
fjernes, så det er ikke et stort problem.

Lagre endringene igjen - jeg navngir
min nye profil "Prusa MK3 Flaura".

Aaand er vi ferdige med å sette opp
prusaSlicer for vanntette utskrifter.

Til slutt klikker jeg raskt gjennom
alle menyene hvis noen vil kopiere

noen av verdiene til deres
foretrukne skiverprogramvare.

Du kan sette videoen på pause hvor som helst for å gjøre det.

Den mest populære skiven ser ut til å være "Cura", og
derfor tok jeg en rask titt på denne også.

Den kommer med noen ekstra
alternativer som jeg ikke har prøvd ennå,

men de høres definitivt fordelaktig ut, og jeg vil
anbefale å aktivere dem når du bruker dette programmet.

Under "Prefrences", "Configure Cura" og "Settings"

kan du merke av i denne boksen for å gjøre alt synlig.

Når du klikker på
utskriftsinnstillingene, i kategorien "Vegger",

anbefaler jeg å aktivere "Optimaliser
veggutskriftsrekkefølge" og "Skriv ut tynne vegger".

I Cura vil jeg også anbefale
å starte med den "fine" forhåndsinnstillingen

som grunnlag og deretter endre alt annet,
for eksempel 0,2 mm laghøyde i stedet for 0,15 mm.

Dette sikrer at akselerasjonen og hastigheten til skriverbevegelsene ikke er for raske.

Lite spørsmål: fant du det for detaljert,
hvordan jeg forklarte ting så langt?

Jeg vil gjøre disse videoene
nybegynnervennlige, men heller ikke

for kjedelige for andre med mer erfaring.

Det er litt vanskelig å finne den rette balansen.

Skriv gjerne din
mening i kommentarene nedenfor.

Greit. Nå er det endelig utskriftstid!

Hvis du ikke allerede har gjort det,

klikker du på lenken i videobeskrivelsen for
å komme til Thingiverse -plattformen.

Jeg vil gjerne se at du liker ikke bare denne videoen,
men også Flaura -prosjektet på Thingiverse.

Dette vil hjelpe andre reklamer med å finne
dette prosjektet og redde plantene sine.

Det er enda en knapp for å
tipse meg hvis du liker arbeidet mitt.

Under fanen "Tingfiler" kan
du laste ned alle 3D-filene,

inkludert stl-filene som trengs for utskrift.

Flaura består av totalt 6 deler,
2 fester for batteri og vannpumpe,

ett feste for noen kabler
som utgjør vannstandssensoren

og 3 deler som danner huset.

Grunnen til at huset ikke bare er en enkelt del

er fordi innsiden må være
tilgjengelig for å montere vannstandssensoren

og fordi du definitivt vil
unngå å skrive ut med støttestrukturer,

da disse lett kan skape hull
i lagene som er trykt på toppen av dem.

Dette gjør det også mulig å
påføre noe belegg på innsiden av huset,

hvis det skulle oppstå lekkasjer.

Senere skrues husdelene sammen
og leddene tettes med silikon.

Men før det må noe av
elektronikken monteres,

så vent til
monteringsvideoen med dette trinnet.

For øyeblikket starter du med å laste ned
og pakke ut zip-filen

og deretter gå tilbake til favorittskjæreprogramvaren
og åpne stl-filene.

La oss begynne med de to festene
for batteriet og vannpumpen.

Jeg liker å skrive dem ut samtidig, fordi
de kan skrives ut med de samme innstillingene,

og utskriftstiden er uansett veldig kort.

De ser omtrent like ut, men de
indre diametrene er litt forskjellige.

Plasser dem begge oppreist og tett
sammen på byggeplaten.

PrusaSlicer har denne "Arranger" -knappen for å
gjøre dette litt enklere for deg.

Sørg for at du har de nylig opprettede profilene

for utskrift, filament og
skriverinnstillinger valgt på høyre side.

"Flaura general" er den riktige
utskriftsprofilen for denne.

Som med alle de andre delene, vil vi
ikke ha noen støtter eller kant,

så sørg for at disse boksene ikke er merket av.

Deretter trykker du på "Slice now" og gir forhåndsvisningen en
siste sjekk. Lagene skal se slik ut.

Etterpå kan du eksportere g-koden for
skriveren til et SD-kort eller hva du bruker.

Jeg anbefaler å prøve
ut disse små delene for

å se om det er behov for
ytterligere endringer i innstillingene.

Samme prosedyre med det indre og ytre huset.

Plasser dem oppreist, bruk de
samme profilene og ingen støtte.

Det eneste unntaket er at det er
lurt å skrive ut det ytre huset med en rand,

ettersom kontaktområdet
med byggeplaten er ganske lite.

Den oppskårne forhåndsvisningen for begge disse
delene bør bare bestå av omkretser.

Så gå gjennom lagene
og sørg for at dette er sant.

Hvis du lurer på hva de små
veggene på toppen av det indre huset er

- dette er tilpassede støttestrukturer
som jeg bygget inn i 3D -modellen.

Så støttealternativet i skiver bør
forbli deaktivert også for denne delen.

Som du kan se, er de ikke
koblet til resten av modellen,

noe som får skriveren til å skrive
dem litt ut i luften.

På denne måten kan de enkelt
fjernes fra utskriften senere.

Jeg gjorde det, fordi jeg hadde noen problemer

med den automatisk genererte
støttestrukturen fra prusaSlicer i dette området.

Den nedre delen av huset
må plasseres opp ned

på utskriftssengen og "Flaura
bunn" -profilen velges.

Dette er den eneste delen hvor fylling er
tillatt for monteringsgeometriene,

men ikke for den solide delen i bunnen.

Så igjen, gi hvert eneste lag en siste sjekk.

Avhengig av filamentet ditt, kan denne delen
være veldig vanskelig å få av byggeplaten,

siden den er ganske stor, men flat.

Hvis byggeplaten din ikke er fleksibel, kan du
sprøyte litt vindusrens på den

og tørke den med et papirhåndkle
før du skriver ut.

Den siste delen er vannstandssensoren, som
har noen få små klipp for å holde kabler.

Den er designet for å skrives ut i liggende stilling

og trenger ikke å holde noe vann, siden den
åpenbart vil være plassert inne i vanntanken.

Derfor brukte jeg bare standard "0.1mm
DETAIL" -profil og den forhåndskonfigurerte

skriverprofilen for denne delen, og jeg vil
anbefale deg å gjøre det samme i programvaren din.

Et siste tips om selve utskriftsprosessen:

unngå å stoppe midt
på utskriften og fortsette den senere.

Dette vil mest sannsynlig skape et
gap der vann kan komme inn.

Apropos vanntetthet ... Hva kan du gjøre hvis
du har hatt alvorlige problemer under 3D-utskriften din

og det nå er synlige
hull i husdelene?

Vel, du har noen forskjellige alternativer her.

Hvis du brukte ABS -filament,
kan du bruke acetondamp til å glatte delene.

Jeg har ikke prøvd dette selv ennå, men Prusa lagde en god video
om det.

Du finner lenken til den
i videobeskrivelsen.

Acetonen løser i utgangspunktet en liten
bit av overflaten på den trykte delen,

og deretter fordeler
limkrefter det flytende materialet jevnt.

Dette vil gi deg noen glatte,
blanke og forhåpentligvis vanntette deler,

men vridning kan være et problem.

Alternativt kan du få et
akrylspraybelegg fra din lokale jernvarehandel

eller påføre litt epoksyharpiks med en
børste på innsiden av vanntanken.

Jeg har hørt at påføring av
smeltet stearinlys kan også fungere.

Disse tre metodene er egnet
for alle typer trykkmaterialer.

Selv om du ikke kan se hull i
utskriften din, betyr det ikke at de ikke eksisterer.

Men ikke bekymre deg, jeg vil vise deg en enkel måte å
teste for vannlekkasjer i den fremtidige monteringsvideoen.

Du vil fortsatt ha muligheten
til å gjøre etterbehandlingen etter det.

Til slutt, la oss snakke om det siste punktet
på listen min - Endring av 3D -modellen.

Dessverre kan du ikke bare
skalere modellen med en faktor 2 eller så,

for da ville ikke
monteringshullene for skruene og slangene

og alle de andre delene passe lenger.

Den nåværende 3D -modellen er optimalisert
for en plantemaskin med en høyde på 90 mm,

en øvre diameter på 110 mm
og en lavere diameter på 85 mm.

Dette er den minste mulige
størrelsen som de elektroniske delene

fortsatt passer inn i den nedre delen av huset .

Jeg vil prøve å legge til et par større
versjoner av Flaura i fremtiden,

men de blir ikke større enn
en vanlig 3D -skriver -byggeplate.

Kanskje jeg en dag vil lage en
versjon for enda større planter også,

men det vil kreve en helt annen
tilnærming uten et 3D -trykt hus.

Hvis du synes jeg er for lat

og heller vil begynne å adoptere
Flaura til din foretrukne størrelse med en gang,

eller hvis du ønsker å endre designet
som helhet, kan du selvfølgelig gjøre det.

For det formålet har jeg også lastet opp
den nåværende 3D -modellen i noen få forskjellige

filtyper til Thingiverse, som kan
importeres til din favoritt CAD -programvare.

Jeg gjorde hele modellen med Autodesk Inventor,

så den enkleste måten å endre designet
ville være å bruke det programmet også.

Dette lar deg åpne de
originale ipt-filene i stedet for å

importere dem, noe som gir deg tilgang
til denne operasjonsmenyen til venstre.

Autodesk gir studentlisenser
for programvaren sin,

så kanskje dette kan være et alternativ for deg
å få hendene på Inventor gratis.

Ok gutta, det er det for i dag.

Ikke glem å like og abonnere, vi
sees i neste video og godt utskrift!

Åh! Og hvis du ser denne
videoen en gang i fremtiden,

kan du finne den neste videoen av
denne opplæringsserien der og

her nede, en annen
video fra kanalen min for deg.